На Федченко по долине реки Танымас

Всё началось с того, что одним холодным зимним вечером я сидел за компьютером, пристально изучая горные регионы планеты в Google Earth. Чили.. Фолклендские острова.. Мавритания.. Грузия... Киргизия... Посмотрел на давно добавленный, но так и не пройденный мною маршрут на пик Ленина. И тут моё внимание привлёк гигантский ледник к югу от северной границы Таджикистана. Отрезанный от обитаемых мест огромными расстояниями, бурными реками и грозными хребтами шеститысячников. Тем не менее, там встречались немногочисленные отметки фотографий. Неужели кто-то ходит подобные маршруты? Да как вообще туда люди добираются? Удивлялся я. 

На первый взгляд казалось, что даже чтобы дойти до этого ледника от ближайшей дороги нужно потратить не меньше недели, что уж говорить о восхождениях. Вскоре я узнал название этого короля ледников. Им оказался ледник Федченко, длиной 77 километров, самый длинный ледник за пределами полярных регионов, берущий своё начало на высоте 6280 метров и спускающийся до высоты 2900 метров над уровнем моря.

Когда-то давным давно я читал книгу про экспедицию в этот район, "В горах Памира" Яценко В.С., в ней описывались приключения экспедиции 1940 года. Очарованный идеей похода к ледяному сердцу Памира, я начал искать информацию про этот район. Всю долгую зиму я знакомился с литературой: описаниями экспедиций, побывавших на Федченко, начиная с 1883 и заканчивая отчетами альпинистов 2000-х годов. 

Какие цели я ставил перед собой, собираясь в этот поход? Ничего амбициозного, просто взглянуть на величайший ледник союза, побывать в новом для меня горном районе, пройти маршрутами первопроходцев Памира: Косиненко, Корженевского, Грумм-Гржимайло и конечно же добраться до легендарной ГМС им. Горбунова на Леднике Федченко.

С севера, через перевал Алтын-мазар к леднику ведёт самый логичный маршрут. В прошлом, когда Центральная Азия была частью одной страны, всё снабжение метеостанции осуществлялось как раз через Алтын-мазар. Но сейчас в этом месте нет пограничного перехода (а киргизские погранцы, по слухам, дежурят). Помимо пограничных проблем, непреодолимым препятствием на этом пути может стать река Муксу, особенно бурная к концу лета.

С запада на Федченко можно попасть тремя путями, через перевалы Кашал-аяк, Абдукагор и Язгулемский, все они проходят через страшные ледопады, идти которые в одиночку, совершенно не зная местности, я бы не рискнул. Но помимо физических преград, есть и другая проблема - Таджикистан не слишком рад приезжим из России, для нахождения здесь более трёх дней необходимо оформлять прописку, которую у вас буду спрашивать все встречные полицейские. А помимо прописки, для попадания в Горно-Бадахшанский район (Памир), нужно оформить разрешение, которое также придется предъявлять всем встречным служащим. Если ехать на Памир с запада, через Душанбе, без бумажек не обойтись.

Остается всего один путь, с востока, по долине реки Танымас. Бумажных проблем здесь гораздо меньше, главное перейти границу (что можно сделать, не имея пропуска, дав взятку 500 сом), а потом о представителях власти можно забыть. Наибольшую сложность здесь представляет река, бурный Танымас, раскинувший свои полноводные в августе рукава на всю широкую долину. И тут передо мной встала дилемма: идти раньше августа - попасть на заснеженный ледник с закрытыми трещинами, идти в августе - не перейти рек. Закрытых трещин я боялся куда больше, чем бурных рек, так что решаю, не смотря ни на что, идти в августе. 
Маршрут, выбранный мною на Федченко, был подробно описан в отчёте Памирский марафон-2009. Два месяца в горах, три сложнейшие вершины: Революции, Коммунизма, Ленина, такими походами, как у этих ребят, можно только восхищаться, не думаю, что когда-нибудь пройду нечто подобное. 

Вид на изгиб ледника Федченко с гребня метеостанции.

Вечер первого дня

До заката остается еще два часа, а я только добрался до начала маршрута. Позади долгая дорога из Алматы в Бишкек, затем в Ош, и оттуда до границы с Таджикистаном. Позади остался перевал Кашал-аяк, маленький безлюдный поселок на берегу озера Каракуль...

Путь к долине реки Танымас начинается очень неприметно, два маленьких турика обозначают съезд с памирского тракта. То что я вижу сложно назвать дорогой, скорее это просто колея, по которой иногда ездят машины. Впереди лежат желтоватые холмы, позади по тракту промчалась машина, набитая таджиками, удивленно смотрящими на меня. Вид у меня и правда странный, лицо закутано в синюю выцветшую майку, через плечо висит мокрый после утреннего дождя спальник, огромный рюкзак, набитый продуктами на две недели давит к земле. К счастью, уже распогодилось, ярко светит солнце, так что спальник должен высохнуть до заката, в противном случае ночевка обещала бы быть очень холодной.

В Бишкеке, во время подготовки провианта, мне не повезло простудиться, самочувствие сейчас в пределах нормы, но всё еще болит горло и донимает насморк.

Спустя полтора часа пути перебродил босиком первую речку под названием Музкол, не глубже 40 сантиметров, здесь, в долине, она разливается достаточно широко и не представляет никакой сложности. 

В этот вечер я иду до самой темноты, до тех пор, пока на небе не появляется яркая луна. Главной целью на сегодня было дойти до места слияния двух дорог, обозначенных на карте, чтобы увеличить шансы на встречу попутной машины. 

Пассажиры попутной машины у стелы на границе Таджикистана

Народы Горного Бадахшана приветствуют нас

Польские туристы делают остановку на Памирском тракте, 15 километров до села Каракуль

Самое начало 78-километрового пути к долине реки Танымас

День второй

Эту ночь я провел на дороге, палатку поставить не удалось, дул сильный ветер, под ногами был каменистый грунт, в который не втыкаются колья, в округе не было ни одного булыжника чтобы закрепить тент. Спал, надев на себя двое штанов, куртку, шапку, перчатки, и обмотав дождевик поверх спального мешка. Ночью было очень холодно, перед сном сильно болела голова, поспать в темное время практически не удалось, но после рассвета, когда стало теплее, удалось уснуть на пару часов.

Утром все еще донимает головная боль. Пожалуй, в первый день на высоте 4000 метров не следовало слишком сильно напрягаться. Кое-как заставив себя съесть завтрак, я собираю рюкзак и в этот момент из-за холма позади меня выезжает старенький УАЗик, радостно машу ему рукой.
В машине были Фархат из Каракуля (водитель) и еще два парня помоложе, здесь, в горах они занимаются хозяйством, скотоводством. Фархат рассказывал, что давным давно ходил мимо ледника Федченко в Алтын-мазар, но ходил он не той дорогой, которую выбрал я, а через перевал Каинды, как подумалось мне (других путей на карте Генштаба не обозначено).

Маршрут по Танымасу он раскритиковал из-за бурной реки, прижимов и высоких непроходимых скал по краям долины. Информация не обнадеживающая, но деваться некуда. Подвезли меня на 12 километров вперед и ушли на другую дорогу, впереди еще больше 50 километров пути до Танымаса. Идется тяжело, часто останавливаюсь на отдых, при длительной ходьбе болит голова. По пути встречается заброшенный дом, похожий на квадратную коробочку, одноэтажный, облепленный глиной, сложенный из булыжника, перекрытия под крышей деревянные, покрыты шифером, а сверху засыпаны камнями. Долгое время сижу в его тени, в надежде дождаться еще одну попутку. Как сказали местные, ездят здесь довольно часто, так что я полон оптимизма.

Но моим надеждам не суждено было сбыться, в этот день встречаются только пара иностранцев на мопедах, до вечера прохожу не больше 25 километров и на ночевку останавливаюсь у реки Кокуйбель, под большим камнем, слегка защищающим от ветра. Палатку ставить совершенно не хочется, ведь можно пропустить машину.

Пейзажи на ~35 километре дороги

Вечер у реки Кокуйбель на ~45 километре дороги

Пик Музкольский (5895) крупным планом

Пейзажи на ~50 километре дороги

Последние лучи солнца освещают пик Музкольский (5895). Фотография сделана у места ночевки под камнем, дальнейший путь проходит вдали от реки.

День третий

Этим утром меня разбудил шум мотора, но увы, едут мне на встречу, сразу два автомобиля. Это лучше, чем ничего, хотя бы вселяет уверенность, что дорогой и правда кто-то пользуется помимо чабанов. На этот раз спалось гораздо лучше, было тепло и безветренно. Встаю, умываюсь в ледяной реке и отправляюсь дальше.

Рельеф в этой части долины сильно меняется, становится более просторно, рек ближайшие десять километров не предвидится. Идется уже гораздо лучше, рюкзак кажется легче, а расстояния не такими огромными. Пройдя 15 километров, вижу пастуха на другой стороне реки, пасёт коров. Под ногами начинает встречаться оранжевая ягода, на вкус сладковатая, водянистая (Эфедра). Много не ем, дабы избежать возможного отравления. Прошел еще десяток километров и наткнулся на домик пастухов, единственный обитаемый дом в округе. На карте Генштаба это место обозначено, как летовка Уручбулок.

Мужики, сидящие у дома радушно приняли меня в гости, напоили шурчаем, накормили печеньями и хлебом с маслом. Один из них, по имени Назар, очень хорошо говорил по-русски, когда-то он служил в советской армии и копал ракетные шахты под Байконуром. Расспросив меня про маршрут, Назар сказал, что следующим утром к Танымасу пойдут трое пастухов с двумя ослами, чтобы нарубить деревьев (Деревья на такой высоте растут лишь в низинах у рек и ближайший к ним "лес" находится как раз у места впадения реки Кокджар в Танымас).

Вскоре к дому подъехали две машины, набитые таджиками, живущими в селах ниже по течению Танымаса, снова встречные, как и этим утром. Водители поторговались с пастухами, купили молочных продуктов, выпили по чашке чая, да поехали дальше. До вечера я сидел в доме, разговаривая с гостеприимными хозяевами и попивая чай, а ночью лёг спать в палатке неподалеку. 

Поворот дороги на ~52 километре пути

Жизнь коротка, дорога бесконечна. ~55 километр пути

Заброшенный пастуший дом на ~60 километре пути

Взгляд на пройденный путь, на заднем плане возвышается Музкольский хребет. ~60 километр пути

Стадо коров недалеко от пастушьего дома, ~65 километр пути

У дома пастухов. Слева в тени беседуют две памирские женщины, посередине стоят пожилой киргиз (с которым завтра мы отправимся в урочище Топтал) и Назарбек (сзади), справа два молодых киргиза, приехавших сюда на несколько дней.

Таджикские красавицы, надменные и неприступные.

Слева молодой человек дегустирует молочные продукты. Остальные уже грузят купленные товары в машину.

Портреты памирцев. Назарбек снизу, слева работающий здесь каждое лето, уже двенадцатый год, пастух. На заднем плане главная хозяюшка этого дома, не было ни секунды, чтобы она не занималась каким-нибудь делом, растопить печь, накрыть на стол, растолочь молочный продукт в большой бочке, подоить коров, подмести пол, весь быт держится на её плечах.

К двери в дом постоянно подходят животные: коровы, собаки, овцы. Всем интересно, чем там занимаются люди.

Назарбек скрутил самокрутку из газетной бумаги, как в старые добрые времена.

Солнце близится к горизонту, стада возвращаются к дому.

Пастух подгоняет отстающих овец

Все помогают загонять овец в загон, ночь они проводят за забором около дома.

День четвертый

Перед рассветом меня будят пастухи стоящие у моей палатки с двумя осликами и уже готовые выдвигаться к урочищу Топтал. Быстро собираю рюкзак, совместными усилиями грузим его на одного из ослов и крепко привязываем веревками. Налегке ходить замечательно, к этому времени я уже забыл то чувство, когда ты можешь быстро забежать на горку и не запыхаться. 

Десять километров проходим без перерыва за пару часов. Осликам приходится явно тяжелее, чем людям. На спуске с перевала видим УАЗик, а внизу, в тени деревьев сидят местные таджики, что они там делали я так и не понял, но на вид были похожи на охотников, хоть ружей при них я и не заметил (может ставят силки / капканы). По пути мы собирали сухой низкорослый кустарник, используемый для растопки, а внизу у реки проблем с дровами нет, повсюду валяются сухие палки. Добравшись до реки Кокджар, развели костёр, вскипятили чай, позавтракали хлебом с маслом и бараниной. В дорогу добродушные пастухи вручили мне лепешку хлеба.

Им предстояло валить деревья и идти назад, а переюо мной лежал долгий путь вверх по Танымасу. Тепло прощаемся, людей в ближайшие дни мне больше не увидеть, шансы встретить группу на Федченко очень малы, район этот сейчас крайне редко посещаем.

Брод реки Кокджар обнаруживается выше по течению, разуваюсь и, опираясь на свежесрубленную палку перехожу реку. Останавливаюсь под скалами с другой стороны реки чтобы одеть обувь и тут замечаю черную пластмассовую коробочку, привязанную к дереву - это оказывается видеокамера для съемки диких животных, она активируется при движении в кадре. Чуть дальше, в болотистом лесу нахожу остатки лагеря, на поляне стоит печка-буржуйка, повсюду разбросаны старая одежда и ботинки. 

Вскоре за первым бродом следует второй, речка совсем не глубокая и с чистой водой. Дальше вдоль берега идет тропа, а снизу бушует Танымас, последние дни были жаркими и воды в нем необычайно много, таких широких полноводных горных рек я еще не встречал. По пути вижу диких животных: вдали, на склоне горы я заметил горных козлов, из кустов периодически вылетают дикие утки, а из-под камней выпрыгивают зайцы. 

Из-за жаркой погоды все мои восемь шоколадных плиток, лежащих в одном пакете превратились в один гигантский слиток, приходится отрезать шоколад ножом. 

Тропа оказывается не из простых, она то поднимается на скалы, то спускается вниз к реке, периодически дорогу преграждают огромные колючие кустарники выше меня ростом, усыпанные иглами длиной по несколько сантиметров. 

Погода начинает портиться, периодически накрапывает дождик, с востока надвигаются темные тучи. Перехожу еще одну речку под названием Кырчиджилга, я по-прежнему разуваюсь перед бродами и на этой реке застрял босой ногой между больших камней, было больно, но удалось выбраться без травм. За этой рекой путь становиться проще, можно больше не карабкаться на скалы, а идти прямо по ровной долине реки. Следующая преграда - река Яманджилга, она выглядит пострашнее предыдущих речек, вода ее темна и совершенно не прозрачна, решаю не рисковать и перехожу ее в обуви. Подул сильный ветер, с востока медленно, но верно наползают тучи, из-за ветра в воздух поднимается мелкий песок. Прибавляю шаг и, чтобы сократить путь иду вброд через неглубокие русла Танымаса, спустя некоторое время добираюсь до травянистого холмика, вплотную к которому проходит главное русло реки.

Здесь я отдыхаю под камнем, сушу обувь на последних лучах солнца, еще не скрывшегося за тучами, и через некоторое время собираюсь идти дальше. Но дальше идти некуда. Холмик вплотную окружен бурлящими водами Танымаса. Сверяюсь с картой и оказывается, что это то самое место, где нужно идти наверх 500 метров и обходить прижимы по скалам. Сегодня сил на подобные подвиги у меня не осталось, так что я нахожу ровную полянку, на которой ставлю палатку, закрепляя колья булыжниками. В долине реки бушует ветер, поднимая в воздух пыль и закручивая её в миниатюрных торнадо. Вскоре начинается дождь и я ложусь спать.

Весь состав нашей "экспедиции": три местных киргиза, один я и два осла.

В холодные предрассветные часы идется гораздо легче

Начинается подъем на перевал перед урочищем Топтал, с этой стороны подниматься не высоко, но в дальнейшем спускаться придется на ~500 метров

Срезаем углы серпантина

Переходим мелководные ручьи

Ромашка здесь растёт подобными скоплениями, местные жители используют её в лечебных целях. Собираю лепестки ромашки, чтобы вечером прополоскать горло.

Ослик без груза лидирует, а второй, на котором висит мой рюкзак, еле тащится позади.

По пути собираем сухой кустарник для розжига костра.

Начинается спуск с перевала

 Танымас. Таких широких горных рек раньше мне видеть не приходилось.

Впадение речки Кокджар в Танымас. Внизу посередине кадра место брода через Кокджар.

На спуске с перевала. Скоро дойдем до узкой крутой тропинки, по которой спустимся вниз к урочищу Топтал

Кипятим воду на костре. Местные жители очень любят чай.

Начало пути вдоль реки Танымас. Прижимы обходятся сверху по коровьим тропам.

При первой возможности спускаюсь вниз - идти по ровной долине реки удается гораздо быстрее, чем по склону справа

Местные называют это растение Эфедра. Сейчас, почитав про флору Памир, я понимаю что скорее всего это Хвойник Федченко. Плоды съедобны, на вкус сладковаты, содержат много воды.

На пути часто встречаются черепа и кости горных козлов. Этот умер, вероятно, меньше года назад

Ветер поднимает в воздух песок и мелкую пыль с долины реки

Маленький смерч проносится с запада на восток по руслу реки.

Самые грозные прижимы реки Танымас, которые приходится обходить с набором высоты в 500 метров. Река после жарких дней выглядит такой бурной и страшной, что я не могу себе представить, как люди решались пройти по ней вдоль скал.

День пятый

Просыпаюсь с первыми лучами солнца, погода этим утром замечательная, ночь также была теплее всех предыдущих. Еще вчера я нашел место, где начинается слабо заметная козья тропка, ведущая наверх по крутому склону. Медленно иду вверх, солнце становится все более жарким, рельеф местности по левую руку очень сложный, набираю 500 метров высоты и поворачиваю налево, путь идет по склону, разрезанному оврагами, приходится то спускаться вниз, то карабкаться вверх. Один из центральных оврагов оказывается особенно глубок и крут, вниз скатываюсь по сыпухе, притормаживая палкой и кое-как выбираюсь с другой стороны. 

После этого места я понимаю, почему люди решаются проходить по пояс в воде бурные прижимы Танымаса, вместо пути по верху. Заканчиваю этот обход лишь в час дня. Следующая преграда - брод речки Рашджилга, она оказывается совсем маленькой, удается просто перепрыгнуть ее потоки. Вот уже хорошо виден ледник Грум-Гржимайло, до него путь проходит по ровной долине, вымытой в незапамятные времена Танымасом (основное русло которого спряталось с другого края долины и совсем не мешает движению). 

Спустя некоторое время дохожу до реки Гудара, в отчетах, которые я читал, говорилось, что в холодный день ее можно перебродить. Но то, что я увидел перебродить совершенно нереально. Значит предстоить пройти вверх по течению Гудары около трех километров и пройти по леднику, звучит не сложно. 

На этом участке я обнаружил, что забыл пополнить запас воды, рассчитывая на то, что будут встречаться ручьи, но их как на зло не было, а день выдался очень жарким. Пью мутную черную воду прямо из Гудары, вкус ужасный, даже фильтрация через одежду не помогает. Нормальный ручей удается найти лишь на другой стороне реки, пройдя около трёх километров. 

Гудара вытекает из ледника Северный Танымас, язык которого совершенно черный, кажется, это один из самых быстро отступающих ледников в районе, на карте Генштаба он обозначен на 2 километра ниже, спускаясь практически до Танымаса.

Эту ночь я провожу в палатке недалеко от ледника Грум-Гржимайло, впереди над Федченко нависают снежные тучи, но сюда ветер приносит лишь маленькие капли дождя. 

Стремительный набор высоты, после первых 200 вертикальных метров склон  становится не такой крутой

Танымас горит в лучах рассветного солнца

Горный орёл пролетает надо мной, высматривая добычу на склонах горы 

Глубокий овраг, который приходится перелезать, обходя прижимы по верху

Ручей с другой стороны реки, спускающийся с ледника между гор Снежная трапеция (5121) и Ледяная стена (5610)

Свет преломляется в кристаллах льда, рассеянного над вершиной

Обход реки Гудара. Перебродить этот поток в жаркий день совершенно невозможно.

Гудара под черным ледником Северный Танымас

Ледовая пещера в орографически правой стороне долины. По ней пересечь реку не представляет проблем

Вид на реку со склона ледовой пещеры. Ледник Северный Танымас активно тает и в будущем, когда пещеры не станет, придется подниматься еще выше для обхода реки. 

День шестой

Встаю, как обычно в шесть утра, ночь была холодной, в бутылке с водой, лежавшей всю ночь под тентом палатки, образовалась ледовая корка, с Федченко дует пронизывающий ветер. Но стоит лишь появиться солнцу, как снова становится жарко. 

В этой части долины река течет в узком каньоне, который приходится обходить сверху, минуя многочисленные неглубокие овраги, усыпанные камнями. Дважды за этот день ошибаюсь в маршруте, перед ледником Танымас 2й иду вниз, где нужно идти поверху, упираюсь в прижимы и поворачиваю назад, затем иду наверх и упираюсь в глубокий овраг. Теряю около часа из-за неправильных решений. 

После языка ледника Танымас 2й, оптимальный маршрут проходит по крутому склону, на котором нужно идти по козьим тропкам, но я снова спускаюсь слишком рано по опасному оврагу, когда для безопасного спуска следовало идти прямо.

Впереди виднеется последняя преграда на пути к Федченко - ледник Танымас 3й, язык которого перегораживает долину. Река в этом месте промыла огромную ледовую пещеру в толще ледника и проходит его насквозь. Затекает под ледник она еще чистым потоком, а выходит уже грязно-серого цвета. 

Поднимаюсь на ледник чуть правее русла реки, справа возвышаются десятиметровые ледовые сераки, по форме напоминающие акульи зубы. Сверяясь с картой, решаю идти по правому краю ледника, высматривая ледовое озеро, от которого, по рассказам ходивших здесь, начинается удобное для прохода ущелье. Ледник в этих местах достаточно пологий и спуск не вызывает проблем. Обхожу озеро по крутым скалам и по снежнику поднимаюсь в маленькое ущелье, сюда можно было бы подняться более простым путем, спустись я уже после озера. 

С самого начала маршрута я регулярно видел волчьи следы, а в этом ущелье и повстречал того, кто их оставил. Большой серый волк, ростом мне по пояс, стоит на камне в десятке метров от меня и нюхает землю. В руках у меня палка, оценивая опасность размышляю, один ли он здесь, или его стая ушла вперед. Но на песке лишь один след. Решаю прогнать его, ибо в этом ущелье нам не разойтись. Нецензурная брань и размахивание палкой помогают спугнуть его. Несколько секунд он недоуменно смотрел на меня, а потом забежал на левый склон ущелья. Успеваю сделать фотографию до того, как он скрылся за склоном. 

Дальнейший путь идет по древней морене с крутыми склонами, а затем по широкой долине реки, в которой Танымас разливается на множество неглубоких рукавов с чистой водой. К вечеру добираюсь до его истока. Вытекает Танымас из большого ледового озера под ледником Танымасская лапа. Здесь, только поднявшись к озеру, я нахожу удачное место под палатку, ветер тут не такой сильный, как дальше, а виды необычайно прекрасны. Место под палатку идеально ровное, а рядом из камней сложен столик и шесть стульев. 

В этот день я прошёл достаточно мало, но тем не менее, решаю остановиться здесь, а завтра уже двигаться на Федченко. Часть продуктов на обратную дорогу я упаковываю в отдельный мешок и прячу в столе, накрыв их сверху большой каменной плитой, чтобы волк не добрался до моей гречки. 

Пещера ледника Танымас 3-й. Там, где справа от неё стекает ручей, я поднимусь на ледник

Крупный план ледника Танымас 2-й

Ледник Танымас 2-й

Участок реки под ледником Танымас 2-й

Череп горного козла. Крупный был самец

Смерть идёт

Огромные сераки у конца языка Танымас 3-й

Сквозной тоннель, созданный рекой Танымас в толще ледника

Каменный гриб на двух ледяных ножках сразу

Не лучший вариант пути по леднику Танымас 3-й, слишком много приходится петлять, обходя неровности льда

Дорога вдоль края ледника гораздо проще

Горизонтальная ледяная пещера на краю ледника

Ледяное озеро под Танымасом 3-им

Ледяной грот над озером

Встреча с волком. Только спугнув его с пути, я уже взялся за фотоаппарат

Поверхность ледника Танымас 3-ий и ледопад, спускающийся с пика Средний Танымас (5580)

Разлив реки Танымас на выполаживании под ледником Астрономический

Исток реки Танымас на большом озере под ледником Танымасская лапа

Разрушение ледника Танымас 5-й

Место под палатку у самого конца ледового озера

День седьмой

Ночью шел снег, утром шел снег, днём шел снег. Опасаясь, что ледник сильно присыпан, сегодня решаю не идти на Федченко, а переждать еще одну ночь. Лишь во второй половине дня, когда погода наладилась, совершаю небольшую прогулку к Танымасской лапе и обратно. Большую часть дня играю в шахматы на телефоне и читаю книжки.

На утро всё вокруг было покрыто снегом, который растаял лишь после обеда

Над горами вокруг повисли низкие снежные тучи

Свежевыпавший снег в озере совсем не спешит таять

Вид с пригорка на ледник Федченко. Среди облаков виднеется пик Коммунизма (?)

Фирновое поле под пиком Южный впадает в озеро

Автопортрет, я в роли мертвой русалки

К берегу прибило снег со льдинами 

День восьмой

Ночью снова шел снег, но уже в меньшем количестве, по сравнению со вчерашним днём. Ждать больше нельзя, ведь запас еды ограничен. Я уже потерял 3 дня на путь до Танымаса (изначально я расчитывал, что эту часть удастся проехать на попутной машине) и вчерашний день, дожидаясь погоды. 

Вдоль озера на свежевыпавшем снегу вижу волчий снег, совсем недавно он прошел в сторону Федченко, не понимаю, что забыл волк на такой высоте, ведь зайцы водятся ниже на травянистых склонах, единственная живность, которую я здесь видел - стая уток на озере под ледником, но утки, на мой взгляд, не самая простая добыча для волка. 

Пройдя вдоль берега озера, выхожу на морену ледника Танымасская лапа. Вскоре поднимаюсь на пологий перевал, с которого открываются виды на бескрайние снежные просторы Федченко. Оптимальный путь движения здесь - по правой морене. Трещин в начале пути достаточно много, но все они легко обходятся и перепрыгиваются. Не смотря на то, что ночью шёл снег, закрытые трещины хорошо заметны, отличаясь ото льда своим желтоватым цветом. Идя в одиночку, пользоваться снежными мостами я не рискую, лучше потратить пару минут на поиск более узкого места. По мере приближения к леднику Наливкиина идти становится проще, трещин уже гораздо меньше, а те, что встречаются совсем не широкие.

Самым страшным местом была зона трещина у ледопада между ледниками Елены Розмирович и Кашалаяк, участники Памирского марафона-2009 охарактеризовали этот участок, как "коварный ледопад", что не вселяло в меня оптимизма. По мере приближения к ледопаду, безоблачное небо заволакивают тучи, снова начинает падать снег, сильно холодает, видимость ухудшается. Весь ледник на этом участке разрезан трещинами, проходить их лучше всего чуть правее левой морены. Прыгать через сотни трещин в опустившихся облаках со снегом, сыплющимся в лицо - то еще удовольствие. 

Спустя полтора часа миную этот участок, ледник снова становится пологим, метеостанция уже видна невооруженным глазом. Небо опять очистилось от облаков и только что выпавший снег начинает стремительно таять. До пригорка с метеостанцией остается пройти не больше километра, но в этом месте ледник изгибается,  формируя углубление, в котором скапливается большое количество воды и мокрого снега. Пытаясь пройти этот участок, проваливаюсь по колено в воду, перемешанную со снегом. Поворачиваю назад и обхожу это углубление чуть ниже, здесь ледник тоже прикрыт снегом, каждый шаг приходится проверять палкой. К счастью, заснеженный участок быстро заканчивается и снова начинается надежный лёд. На гребень метеостанции я выбираюсь между огромных трещин. 

ГМС им. Горбунова представляет собой фантастическое сооружение - маленькая ангаровидная постройка с огромными окнами, каждое из которых состоит из множества прямоугольных стеклышек. Внутри сохранился исторический интерьер, стены увешаны многочисленными плакатами, вымпелами, картами. Всё покрыто большим слоем пыли и рассыпанной серебрянки.

Никогда раньше у меня не было желания убираться на заброшке, но здесь  мне предстояло провести пару ночей, так что я помыл одну комнату, в которой кинул спальник и слегка прибрался в главной рубке. Нашёл журнал посещений, судя по записям, до меня в этом году на станции была лишь одна группа ребят из Иркутска.

Остаток дня обследую станцию и её окрестности, просматриваю литературу, встречаются здесь очень интересные и редкие книги, в том числе Пржевальского и других исследователей средней азии. Ночью было очень холодно, вода в бутылке снова покрылась льдом, а ведь я ночевал в помещении, видимо метеорологам приходилось топить печи даже летом.

Морена на Танымасской лапе утром оказалась присыпана снегом

Ледовое озеро справа (если идти на Федченко) от перевала Танымас

На леднике Федченко, орографически вторая справа морена

Вид на верховья ледника Федченко 

Понижение на Федченко, участок около ледника Наливкика

Каменные грибы с ледовыми ножками у ледника Наливкина

Погода налаживается, становятся видны масштабы ледника Федченко

Свежевыпавший снег тает, делая морену более заметной. Участок у ледника Наливкина

Впадение одного из бесчисленных ледников в Федченко

Федченко и ледник Наливкина, на заднем плане в тени

На той же самой морене ниже ледника Наливкина

Вид на ледник Елены Роз

Поворот Федченко на участке у ледника Елены Розмирович

Если присмотреться, здесь уже можно увидеть метеостанцию. Чуть ниже начинается участок с трещинами.

Трещина в леднике Федченко на участке между л. Кашалаяк и л. Елены Розмирович

Вид с морены на зону трещин на участке между л. Кашалаяк и л. Елены Розмирович

Низкие облака стелятся по леднику Кашалаяк

Ледник Геофизический

Ледник Зимовщиков

Вид на метеостанцию с ближайшей морены на Федченко

Ледник Зимовщиков - самый живописный в этом районе

Темная снежная туча надвигается с перевала Кашалаяк. Как бы я не спешил, до станции она дойдет быстрее меня

Выбираюсь на гребень метеостанции через зону трещин

Над Федченко идет снег

Вид на станцию с площадки с аппаратурой, боковые двери ведут в хозяйственные помещения

Метеоестанцияя на фоне изгиба ледника Федченко

Ледник Зимовщиков с гребня метеостанции

ГМС им. Горбунова и площадка с метеоаппаратурой 

Памятная табличка, установленная в 1983 году

Еле читаемая табличка ГМС Ледник Федченко

Памятная табличка в честь первопрохождения двух вершин

Мертвая птичка между стёклами, обычно никто крупнее мух туда не забирается

Аккумуляторная находится в отдельной постройке

В этой же постройке соседнее помещение занимают генераторы

Дизельный генератор и батареи у вертолётной площадки. Кто-то когда-то явно мечтал разграбить метеостанцию, но потом передумал

Вертолётная площадка

Антенна спутниковой связи

Окно, за которым находится главное помещение с датчиками и радиорубкой

Изгиб ледника Федченко

Я у парадного входа в метеостанцию

К аккумуляторной уже много лет прислонен ледобур (видел его на фотографиях 2009 года)

Леденящий душу сортир

Сумерки на леднике Федченко

Фантастическое звёздное небо над забытой во льдах метеостанцией. Остаточное напряжение в аккумуляторах позволяет ярко зажечь лампочку на несколько минут в день

День девятый

Большую часть дня остаюсь на метеостанции, продолжаю листать книги, смотреть старые записи, обследовать комнаты. В столовой к аккумуляторам была подключена лампочка, работающая от остаточного электричества. Принес еще три аккумулятора, подключил к цепи, стала светить ярче и дольше, но хватает ее все равно не больше, чем на полчаса.

В одной из комнат нашёл гантелю, перед обедом позанимался физкультурой, на такой высоте устаешь значительно быстрее. Сфотографировал весь журнал посещений, желающие узнать кто и когда бывал на станции  могут найти pdf-книгу в конце этого рассказа. Ближе к закату ходил фотографировать на ближайшие пригорки. Метеостанция на фоне ледника выглядит фантастично, словно лунная база на поверхности обледеневшей Европы (спутник Юпитера). Посмотрев на скудные запасы своих продуктов, решаю не идти в низовья ледника Федченко, а на следующий день повернуть назад. 

Холодное утро на метеостанции

Вид на Федченко с нижней части гребня метеостанции

Ледник Зимовщиков в солнечный день

Следы жизнедеятельности метеорологов. Они явно любили консервы (или у них не было выбора). Как мне кажется, живя на леднике, возможно хранить годовой запас свежего мяса прямо во льду летом или в любом неотапливаемом помещении зимой

Боковые окна метеостанции. За левым окном находится комната, в которой я остановился

Плакаты с мудрыми таджикскими старцами

Карта Таджикcкой ССР

Цепь аккумуляторов, раньше их было всего остальные я принес из комнаты, в которой решил поселиться

Дверь в спальню фаната Майкла Джексона

Книжный шкаф в главной комнате

Интерьеры главной комнаты. За стеклом стоит барометр

Фильм есть на youtube. Как я понимаю, это неудавшийся прототип Безумного Макса

Кинопроектор Украина. Плёнки к нему я видел на чердаке. Было бы круто посмотреть здесь старые фильмы

Умывальник с "качками"

Вымпелы турклубов над дверным проемом, ведущим в радиорубку

Книжный шкаф меньших размеров есть в одной из спален 

Окно в столовой

Кухня, когда-то здесь готовили на газу. Но помимо этого на станции есть настоящая печь, в которой раньше пекли хлеб

Комната, которая приглянулась мне, тем, что убраться в ней было проще всего. На полу лежал ковёр, набитый пылью, который я засунул в углубление под кроватью и комната сразу засияла чистотой

Командная рубка - сердце метеостанции. На столе раскрыт журнал регистрации 

Ветряной генератор, поваленный могучими ветрами

ГМС Ледник Федченко на фоне коварного ледопада между ледниками Розмирович и Кашалаяк

Изгибы ледника сливаются вдали

Центральная морена ледника Федченко крупным планом

Ледник Зимовщиков в последних лучах солнца

 ГМС им. Горбунова на фоне ледника Федченко. Такие пейзажи стоят издержек походной жизни

Ледник Федченко ниже метеостанции

Единственное убежище посреди огромных ледовых просторов

Сумерки на метеостанции

День десятый

Выхожу на рассвете, ранним утром ледник еще не успел растаять и зону с ледяными болотами удается пройти не намочив ног. Ледопад в солнечный день уже не кажется таким страшным и маршрут следования по нему вполне понятен.

На половине пути снова начинает падать снег, но мне уже всё равно, самое сложное позади, иду быстро, практически без остановок, единственной новой проблемой - была зона трещин у слияния   Танымасской лапы и Федченко, которую я удачно обошел в прошлый раз, а сейчас застрял в самой её середине.

Вернувшись назад, прохожу этот участок по маршруту, записанному на GPS ранее. К пяти часам вечера выхожу к месту стоянки у ледового озера, забираю спрятанные продукты и, поужинав, отправляюсь дальше. Вниз по уже известному маршруту идется быстро и легко. На ночь останавливаюсь выше ледника Танымас 3й в паре километров от места встречи с волком. 

Единственная фотография за этот день. Моя палатка в долине реки чуть выше ледника Танымас 3-й

День одиннадцатый

Этой ночью спал ужасно, проснулся в четыре часа утра от ветра и холода, до рассвета не удается больше поспать, как только небо становится едва светлым, выбираюсь из палатки и еле двигающимися руками собираю рюкзак. 

За прошлый день я прошел тридцать пять километров и сейчас чувствую себя очень уставшим. Все ручьи покрылись толстой коркой льда, проломив которую, набираю воду и кипячу чай, доедаю оставшийся шоколад, орехи и отправляюсь в путь. Уже знакомыми местами обхожу прижимы Танымаса, выбираюсь через ущелье на ледник, спускаюсь вниз, обходя огромные ледяные пирамиды.

В ущелье, где встретил волка, нахожу свежие следы медведя, но повстречать самого мишку не пришлось. Идти, когда знаешь маршрут гораздо проще и быстрее, не приходится тратить время на обдумывание пути и рассматривание рельефа. 

Снова обхожу Гудару по леднику, воды в ней стало меньше из-за холода последних дней, но все еще слишком много, чтобы пытаться пройти ее вброд. В этот же день успеваю обойти прижимы реки, уже в сумерках я спускаюсь вниз, на полянку, где ночевал в первую ночь на Танымасе. Ставлю палатку в том же самом месте и, закутавшись в спальник, быстро проваливаюсь в сон.

Ледник Танымас 3-ий

Очень хочется забрать череп с рогами себе домой, но тащить лишние 5 килограмм совсем не хочется

Река Танымас после заката. Фотография сделана в месте спуска после обхода главных прижимов на пути назад

Холм с ручьем, здесь я ночевал после первого дня пути по Танымасу

День двенадцатый

До урочища Топтал остается всего двенадцать километров. Без остановок прохожу их, практически не обходя прижимы, за исключением самых глубоких. После холодных дней, тем более утром, Танымас заметно меньше в размерах и уже не кажется таким страшным и непреодолимым. Самые глубокие участки прохожу по пояс в воде, заранее спрятав электронику в пакет наверху рюкзака. 

Часам к 11 утра выбираюсь на дорогу. Дует сильный ветер, поднимая пыль и закручивая смерчи в долине реки. Несколько часов отдыхаю, а затем поднимаюсь по серпантину на перевал. Крутой подъем дается с турдом, но наверху меня ждёт приятный сюрприз. Навстречу едут два джипа. Это оказываются киргизы из Оша, сопровождающие группу буржуйских туристов, едущих на велосипедах в сторону Хорога. Угощают меня колбасой, двумя лепешками хлеба и бутылкой кока-колы. Такого сытного обеда у меня давно не было! Вскоре подъезжают велосипедисты и машины следуют за ними дальше, а я иду к пастухам. 

По пути встречаю двух молодых памирцев, идущих с осликами в сторону урочища Топтал. Дойдя до хижины, вижу у них в доме неожиданную гостью, француженку, которая шестой год подряд заезжает к этим пастухам и путешествует по Памиру. Местные, как и в прошлый раз очень дружелюбны ко мне и приветливы, показываю им фотографии, рассказываю о своём пути. С заинтересованностью они обсуждают эту метеостанцию. По сравнению с их незатейливым домом, ГМС - настоящая космическая станция.

До вечера сидим вместе и пьем чай с хлебом и маслом. Меня угостили йогуртом, переварить который мне нормально не удалось. На вкус он был свежий, но продукт очень непривычный. На ночь останавливаюсь в палатке на травянистой поляне, где уже ставил ночевал в прошлый раз. Француженка хотела поставить палатку рядом, но у неё сломалась дуга и ей пришлось ночевать вместе с пастухами.

Щедрый киргизский водитель, угостивший меня колбасой с хлебом

Памирец и француженка разглядывают карту района

Звёздное небо у пастушьего дома

День тринадцатый

На рассвете заглядываю к пастухам, большая часть людей уже разбрелась по своим делам, с оставшимся парнем и француженкой вместе завтракаем традиционными хлебом с маслом и молочным чаем. 

Впереди у меня долгая дорога... Если я хочу выбраться отсюда за два дня (а на больший срок еды мне не хватит), то нужно идти по 35 километров в день, что по ровной дороге совсем не сложно, но всё же несколько утомительно. Прощаюсь с местными обитателями, благодарю их за теплый приём и отправляюсь в путь. Спустя несколько километров, на берегу реки встречаю только проснувшихся французских велосипедистов, с которыми вместе выпиваю по чашке кофе.

Иду дальше по безжизненной степи, как и в прошлые дни, ветер закручивает маленькие смерчики и бросает песок мне в лицо. По пути встречается немец на джипе, едет он мне на встречу и по его словам направляется в Хорог, недолго общаемся и расходимся. Вскоре меня догоняют двое велосипедистов, тоже немецких. Все встречные европейцы необычайно улыбчивы и приветливы.

До шести часов вечера прохожу тридцать семь километров. Слышу звук мотора, оглядываюсь, мне на встречу едет тот же самый немец, которого я повстречал в первой половине дня, до Хорога он явно не добрался. Счастью моему нет предела, оставшийся путь до Каракуля проезжаю вместе с ним. А впереди меня ещё ждёт долгая дорога домой через Киргизию, Узбекистан, Казахстан...

Смерч на фоне пика Муксольский

Долгая дорога к Памирскому тракту, участок после маленького перевала Аильутек

Участок дороги вдоль реки Кокуйбель

Еле заметная синяя полоска - озеро Караколь

Долгожданный Памирский тракт

Ребенок в селе Караколь

Девушки набирают воду в бидоны. Колонки здесь имеют очень неудобную конструкцию, затрудняющую набор воды в бутылку

Серый жигуль - призрак России

Мужики направляются в мечеть

Минимализм по-таджикски. Всего одно окно на такую длинную стену

Посёлок кажется полузаброшенным, большая часть домов здесь закрыта на большие ржавые амбарные замки

Гостевой дом здесь - чуть ли не единственный способ заработать денег, не уезжая на работу в другие места

Приложения:

Журнал регистрации ГМС им. Горбунова (PDF, 103 mb)

Трек "На Федченко через Танымас" (kml, 90kb) Использовать с осторожностью - запись трека я вёл только на леднике, остальную часть дорисовал по памяти.

Аудио заметки (59 min, 80 mb), записанные мной во время пути.

Видеозапись с похода (10min, 189mb), большая часть видео - экскурсия по метеостанции.



Контакты автора: vk, instagram, facebook